粗犷与壮丽在马赛天衣无缝地共存，马赛是一个充满活力和多元文化的港口城市，其血统可以追溯到古典希腊时期。

从19世纪开始，马赛广泛的包容着移民带来的多样文化。如今城中三分之一的居民祖籍可追溯到意大利，也是亚美尼亚人第二多的城市。 北非马格里布人，土耳其人，越南人和中国人都是组成马赛人口的重要群体。在新世纪，也有越来越多的东欧人来到马赛定居。 

马赛是一个真正的文化熔炉。 

马赛是一个非常快乐的城市。如果你看过法国经典喜剧《的士速递/Taxi》五部曲（今年出了第五部，主演换人了，笑果一样好），就大概能体会到马赛人乐呵呵的性格了，这大概和好天气的日数成正比。每天都有阳光灿烂的大海和天气相伴，什么天生的忧郁都能给治好了吧。

   老港是马赛城的心脏也是马赛历史的起源。尽管它早已不是城市主要的商业港口（大型游轮和货轮都在城市西北的马赛港/Gran Port Maritime e Marseille接驳），只作为游艇码头，停靠游艇和小渔船，马赛老港仍然是老城区最迷人的所在，是马赛人心中的最温暖的港湾。 

   很多古城是围绕着城堡和教堂建的，马赛毋庸置疑是在围着老港口发展。最地道的餐厅，最老派的商店和无数古迹都汇聚于此。 

 圣母加德大教堂 

    圣母加德大教堂是马赛城的制高点，顶端的金色圣母像在阳光下异常闪耀。大教堂目前的-拜占庭式建筑在19世纪建成，原址上在13世纪就有了一座小礼拜堂， 改建时还将16世纪的防御堡垒也包含了进去。 

    圣母加德大教堂被视作马赛的守护神，庇佑着从前的“高危职业人群”——水手和渔夫。今天这里是一览马赛全景的不二之选。 

     篓筐老城在老港北岸，这是古希腊时期就有的居民区，也是马赛最好玩的地方。街巷里装满了五颜六色的门窗，房屋多依地势而建，令道路蜿蜒且细窄。 无数小餐馆会将桌椅摆在门外，好像每一个过路的人都如老邻居一样亲切… 

    这样生活气息浓厚的街区，艺术也不会缺席。街头涂鸦和壁画随时会在下一个转角出现，叫人忍不住的wow。更多艺术家和手工业者在这里经营者自己的工作室，还给篓筐街区带来了“马赛的蒙马特”的称号。 

   篓筐街区中心，坐落着古救济院，建于17世纪，是朴素庄重的巴洛克风格。救济院正中心是一座小教堂，四周的三层围廊用以收留（其实是关押）古时候那些无家可归的人。现在这里有地中海考古博物馆和非洲、大洋洲及美洲印第安人艺术馆，还举办艺术展览。 

伊夫岛是马赛外海弗留利群岛（Archipel u Frioul）中最小的一座，城堡在弗朗索瓦一世统治时期设计建造，占据了整个小岛的全部面积。在这里，城墙外即是海，固若金汤的格局令它在路易十四时期改成了国家监狱，专门关押政治犯和宗教犯。 

传说这里关押过的“知名”罪犯有铁面人、萨德侯爵、路易十四弟弟的同性恋人洛林骑士、政治家米拉波、巴黎公社领袖Gaston Crémieux…至于传说里有几个真的有几个假的，要等你亲自去揭开这个秘密喽~

 舌尖诱惑 

马赛有一道世界名菜想必无人不知 -- 马赛鱼汤。

    马赛鱼汤（Marseille Bouillabaisse）这道名菜的出身比较谦卑，传说是渔夫的妻子发明的。在丈夫出海归来后，妻子用卖鱼剩下的小鱼小虾，加上土豆、西红柿、蛋黄酱和各种香料熬一锅口感浓厚的汤，既温暖又高热量 

当然当今的马赛鱼汤早就发展成精致的美食了，不然也不可能成了傲娇法式料理的代表之一。传统的马赛鱼汤必须要包含岩鱼（rascasse）、海鳗（congre）和火鱼（gronin）这三种，此外米其林指南也规定必须出现藏红花和橄榄油才算正宗。 

品尝马赛鱼汤要留好肚子，因为这鱼汤不仅仅是一碗汤而已。通常在餐厅里我们吃到的马赛鱼汤是分3道菜来制作的。头盘是一碗浓汤，配合蒜香面包，汤中没有鱼。主菜是份量不小的鱼肉。第三道是鱼肉再度浇上汤汁。 从头到尾都是鱼，可是一菜多吃，滋味丰富。 

 船形饼干和橄榄油巧克力 

马赛当地的特产船形饼干（Navettes）和橄榄油巧克力(Espérantine)，作为小零食或者带回去当伴手礼最合适。这两种小特产都可以在老城区篓筐街区里寻摸到。 

   难得有这么个地方，明明非常有文化，又活泼热辣的像个新兴城市。也许是因为多元，马赛好像永远不知疲倦，火花四射。
既古老又年轻，既雄壮也细腻，既经典还多变… 蔚蓝海岸边上的马赛，快去会一会这个神奇的地方吧。